凱美瑞

車輛的輪胎損傷是比較普遍的現象，如果是胎壁一般可以根據傷痕是否傷及到布簾層來判斷是否需要更換，也要結合車輛的使用情況。如一旦出現鼓包比如需要長途高速行駛，這種情況的輪胎就不行了，輕微的剮蹭上下班代步還是可以勉強。鼓包的個人建議更換新的，根據輪胎磨損程度更換一條或者兩條。同軸要一樣規格的。價格根據原車輪胎型號而定

飛沙走石、泥濘雨水均會對底盤造成不同程度的侵蝕，特別是轎車，本身地盤就不太高，尤其是通過一些凹凸不平的路面的時候也總讓人心驚膽戰、咬緊牙關，生怕一個不小心就把油底殼給磕壞了。因此，我們常常會選擇安裝一塊合適的發動機下護板來保護汽車脆弱的“心臟”。第一：這樣開車時濺起的泥沙都會糊在汽車的核心部件上，長年累月下來對零部件的腐蝕可以想象。第二：平時開車經常會帶起小石子兒，告訴行駛時這些小石子兒可謂“力道千鈞”，保不準就會打壞什么小部件。第三：大家平時開車肯定會有過底盤剮蹭甚至“托底”的情況，這時候如果發動機等部件暴露在外就很危險了。強化樹脂。重量輕，韌性也不錯，能扛得住輕微磕碰。車輛相撞時也不會影響發動機下沉動作。重點推薦！

1、清理發動機積碳發動機積炭過多是一個很重要的原因,主要是使用了不合適的油品。建議在加油時添加一定量的清潔劑,而且您在清洗完之后,最好開車跑一段高速,這樣有利于增加排氣量,讓較強的氣流帶出體積較大的積炭顆粒。2、檢查氧傳感器作為汽車內部控制單元,氧傳感器主要是監控發動機油氣配比情況,其一旦損壞,就會造成發動機油氣配比失調,耗油量肯定會突然增高。氧傳感器損壞后,車輛在行駛過程中,排氣筒會排出顏色較深的尾氣,此時應該更換氧傳感器。3、定期更換三濾車輛在使用過程中,機油濾清器、空氣濾清器和汽油濾清器是必須定期更換的,如果長時間未換,它們就會變得臟膩,影響使用,并給發動機控制單元傳遞錯誤信息,造成油料燃燒不充分,發動機積炭增多。

最經濟省油的速度應該在80一90公里之間，這個速度的油氣混合比為最佳狀態，怠速不是最佳狀態。當初學車時，教練拉我們四個學員去駕校，他寧愿多繞五里路也不走信號燈多的近路，問他為什么？他說車上坐著五個人，綠燈起步時一腳油門下去太費油了，如果在沒有信號燈的路上跑起來，前沖的慣性就能省不少油。

玻璃單獨破碎險是車損險的附加險，就是必須購買車損險才能投保玻璃單獨破碎險。玻璃單獨破碎險在保險期限內沒有出險限制，但是會記錄出險次數，出險次數會影響來年續保時的費率，現在的商業險中，任何一個險種出險都會被記錄為出險一次，在保險期限內累計的出險次數是不分險種的。在新車險政策的影響下，出險一次續保折扣就沒有了，續保的費率還會大幅上調，所以現在1000元以下的金額出現都是不劃算的。而且哪怕出險一次，都會影響后面三年的保險費率，因為現在會累計連續無出險記錄的年數，三年連續無出險，續保費率加折扣能到4點幾折。如果你購買了玻璃單獨破碎險，你的車的玻璃被砸了（天窗玻璃是免賠的，不在玻璃單獨破碎險承保范圍內），你需要第一時間向保險公司報出險和到派出所報案，拿著派出所的報案證明進行定損理賠。

防曬墊也沒用，我十年前有個游戲搖桿，握手部位是一層防滑的材料，手感很好，后來不用了就放到柜子中，多年后又拿出來，發現防滑材料全都化掉了，粘乎乎的，也極難清理掉，看來這東西只要到時間便會老化掉相同的現象還發生在照相機上，精心收藏的日本相機，有一小塊防滑膠皮，多年后膠皮也開始發粘，跟那個搖桿的感覺完全一樣。就是德貨拜亞頂級耳機，上面的膠墊要不了幾年也一樣發粘

凱美瑞2.5汽油版，高速85～90時速最省油，6.2～6.4之間，親測過多次。市區開，那就很難有一定的標準了，即使同樣的車，同樣的路線，同時開，不同的人，不同的駕駛風格，帶來的油耗是不一樣的。總之，在市區內，有開到8.6的，也有開到11、12的，差別很大，喜歡急加速，急剎車，油耗肯定大，溫柔點不搶行，油耗肯定小。話又說回來，2.5肯定比混動版油耗大，也肯定比2.0油耗大，無論你怎么開。帶來的好處也很棒，那就是更好的動力響應，不積碳。俗話說，甘蔗沒有兩頭甜，既省油，動力又好，車價也便宜，這種車還沒設計出來，選哪種，看你更在乎哪個方面，愿不愿意多掏錢。

我有2016凱美瑞2.5G和2016本田CRV2.0，兩車都經常開，對比起來豐田確實整體感覺更好一些，對比起來我更喜歡開凱美瑞。本田的車調教的特別討巧，油門、剎車很輕，會給人一種雖然排量不大，但起步很快，給人一種很好開的感覺，市區開隔音不錯，但速度起來后，發動機沒有后勁，路噪比豐田大多了，過溝溝坎坎時底盤感覺沒有凱美瑞“整”。2.0天籟也開過，上坡時很吃力，速度也上不來，座椅確實軟，移動沙發名不虛傳?？偟膩碚f感覺還是豐田好些，畢竟在全球賣的最多的還是豐田，不是沒有原因的。

一，檢查車輛外觀。1、首先慢慢的繞著車走一圈看車身有沒有明顯的漆面外傷，車輛在數千公里的運輸途中免不了會沾染上一些臟東西，有的新車車頭車側就有很多飛蟲的尸體，這些位置你一定要仔細檢查，確保這些地方沒有剮蹭，漆面沒有問題，同時看看防撞條粘貼，安裝是否平整。2、然后蹲下讓眼睛與檢查面在一個平面上，仔細看看有沒有小坑，打開車門推拉幾個角度讓光線從不同的角度照射來檢查板金是否平整。因為車體鋼板輕微的凹陷近距離是不容易發現的，因為凹陷的地方反光有別于其他地方，所以用這種方法這些小凹陷很容易發現。二，檢查各車門。1、分別拉開四個車門，檢查對應的左右兩個車門開門力度是否相同，各阻尼段的阻力是否相同，然后觀察車門看是否有下垂現象，將車門慢慢打開到推不動的位置，感覺限位開關是否起作用。2、我們把車門拉開一個很小的角度，然后輕輕的關車門(注意一定要輕)聽關門聲音是否有尖銳的撞擊聲，有撞擊聲說明阻尼和密封不好。3、檢查完車門的漆面和鈑金后，我們檢查下各車門的密封條。用手順著密封條方向滑動，稍微用點力，看密封條是否均勻，粘貼是否平整，每一塊手感是否一樣，按在上面是否有彈性。上面這張是同事用了兩年的車的密封條，雖然沒有破損但是和新車相比你明顯能看到老車上的密封條已經沒有什么光澤了，對比很明顯。4、檢查的最后后備箱門別忘了，看看開合是否順暢，特別是鎖止是不是正常，里面的照明燈是否能正常工作。5、打開后備箱就順便檢查下備胎，看看備胎是否完好，氣壓是否正常。備胎和隨車工具一般都在一起，檢查工具的同時自己也可以熟悉下這些工具怎么使用。三，檢查鈑金接縫和輪胎。1、檢查車身各個部分接縫是否均勻，每個車門，機器蓋，后箱都打開關閉幾次檢查機構運轉，觀察玻璃，大燈，塑料件有沒有裂紋。特別是車體兩側對應的縫隙一定要均勻。2、各燈組與車體的接縫是檢查的一個重點，一定要用手摸摸，裝配良好的車這樣的接縫很均勻、緊密，對應位置給人的感覺完全是一樣的。一些低檔車如果車體鈑金不是特別好的話，這里的接縫都能暴露出鈑金質量問題。3、輪胎的檢查，先看看看胎面有沒有磨損，輪胎上的毛刺是否完整，如果不能確定，你可以將輪胎和備胎進行對比。四，燈光系統檢查。1、下面我們進入車內對新車的車燈進行檢查，打開點火開關，首先先看看車的里程表，你提車時如果有的挑選，一定要選擇行駛里程少，出廠日期短的車。因為時間、里程越長，車存在問題的風險就越大。2、打開各種燈組，看看遠光，近光、霧燈，雙閃燈，轉向燈等是否正常，檢查左右燈的亮度，閃爍頻率是否是一樣。3、尾燈的檢查和前面各燈組一樣，除了轉向燈、雙閃燈，一定要記得檢查剎車燈、高位剎車燈、倒車燈和后霧燈。五，電氣系統檢查。1、首先噴一些玻璃水，檢查雨刮是否正常，各種檔位的下的速度是否有變化，雨刮運行是否流暢。2、然后逐一檢查下每個車窗，升起，落下，注意聽有沒有不順暢的聲音，檢查一鍵升降，防夾手功能。檢查車窗防夾手功能可以把一個礦泉水瓶放在窗框上沿進行實驗，正常的話水瓶被壓縮一部分后車窗馬上回向下運行。有天窗的車一定別忘記檢查天窗。3、音響的檢查我們首先看CD、收音機、AUX接口等音源能否正常工作，音量調節，各種音效調節是否正常，最后把聲音開大，聽喇叭是否有破音。4、檢查空調和暖風時，主要保證空調和暖氣工作(發動機工作時)時出風口沒有風扇振動的嗒嗒聲，特別是冷風開啟時繼電器吸合的聲音是不是很大，對發動機怠速影響如何。其他的電氣系統像電動后視鏡等，也要檢查確保其能正常的工作。六，座椅內飾檢查。1、檢查座椅，折疊推拉，用力往下坐一下，前后晃悠一下，聽聽有沒有松動的聲音。如果是電動座椅，看看電機工作是否平穩，有沒有異響。檢查完后關閉車窗，用力關下車門，聽聲音，有沉重感的說明密封很好。2、打開所有車門，看儀表臺上下結合是否正常，接縫是否均勻，接縫的地方用手壓壓看有沒有松動，用手掌輕輕拍打中控臺，聽是否有由于安裝不好而產生的松曠震動聲音。門板與內飾板之間是用卡子連接的，用手指輕輕往外拉內飾板的邊緣，看卡子是否安裝好了。同樣的方法檢查下A,B,C柱上的內飾板。3、車內的各儲物格、手套箱、遮陽板等也都開合幾次，看是否工作正常。七，發動機艙檢查。1、打開發動機蓋，首先看整個機艙是否干凈整潔，如果很臟，而且有油污滲漏，這輛車肯定是以前頻繁使用過的車。2、聽聽發動機怠速的聲音，用大拇指按住發動機上塑料蓋子，用力壓住，感受發動機傳到你的胳膊上的震動是否平穩，是否有固定的頻率，確保不要有凌亂的震動。讓車上的人踩下油門，聽發動機加速運轉的聲音是否平滑，有沒有凌亂的感覺，加速是否靈敏。3、最后別忘記看看發動機機艙里的各種液面是否在正常的位置，機油的顏色是否正常。到這里一輛新車的靜態檢查就算完成了，一般情況下車輛這時車輛基本上沒有什么問題了。最后我們可以簡單的試開一圈，看看發動機變速箱的響應是否正常，左右打方向，有意的過幾個減速帶，看看車輛的懸架方向機構是否正常。一般新車在這個環節都不會出現問題的。有什么不明白的，可以直接聯系我。希望可以幫到你！

兩驅可以這么說，因為買自由俠兩驅就是為了給顏值。四驅如果你這么說，那只能說不懂車的是你了，維他奶可不是超維。下圖這位38號車評多懂車我就不清楚啦，至少比你和我懂吧

trailhawk版本，自由俠的高性能版本更多的針對越野向。屬于可能勝任一定越野能力的版本。輕中度越野。

太可笑了，沒聽說過變速箱還有什么金屬漆，鑄造件就這樣，有的細致些有的粗糙，但內部一樣驚精細，跟質量毫無關系。不信去問修車的，只要不怕被恥笑

建議別這么做，不安全，生命可比那點油值錢多了，一年能多花幾個油錢，正常開，整就完了。該快的時候就得踩油門，該慢的時候就得踩剎車。別考慮那幾個油錢，你可以細算一下，一年到頭差不了多少錢的。

汽車出現抖動的原因：1、積碳過多如果發動機缸內積碳嚴重，會造成火花塞堵塞、氣門堵塞的情況，這就直接導致了汽車在怠速的時候出現抖動。如果車子加速能力大不如前，且抖動十分持久的話，那就可以考慮一下發動機缸內清洗了。2、供油系統故障油壓不穩容易造成混合氣體的濃度不穩定，不只會造成抖動還會造成怠速不穩的現象產生?？梢允紫瓤紤]更換汽油濾清器，畢竟使用久了濾芯是有可能會堵塞的，再檢查不經過汽油濾清器的油壓，如果不正常的話就有可能是油泵的問題了。3、發動機機腳墊老化這也是個非常常見的抖動原因，如果你的車發動機抖動越來越嚴重，但動力卻沒有隨之變弱，就可以考慮是不是機腳墊的問題了。4、缺缸缺火這是發動機抖動最常見的原因，甚至沒有之一，其問題出在發動機點火線圈或火花塞上，如果點火線圈出現問題或火花塞因某種原因無法跳火，那車子就會出現抖動的狀況。 擴展資料：車輛養護：1、冷車起步時注意讓車殆速一分半鐘、讓車有段預熱時間。(在剛起步時，發動機的內部溫度達不到正常的工作溫度—水溫表指到90度為正常。車會有抖動，發動機聲音大，轉速表略高--正常指在600轉到900轉。如果你在這樣的情況下起步容易發生發動機積碳的情況因為在低溫情況下發動機的燃燒不充分)2、行車時不能拖檔，在發動機出現抖動時就應及時褪擋。（拖檔會造成發動機承受壓力過大，功率不足，汽油的燃燒不完全，噴嘴的積碳，影響發動機的使用壽命。3、底盤的保護。底盤是汽車車身上離地面非常近的部件了，在行車中也是極易被地面物體傷害的部分，所以要常常檢查底盤，避免外物對底盤的過度損壞。4、油液要及時補充，檢查時若沒有發現油液有明顯的變質，應查找到是否泄漏，若有應予以排除，并及時補足同等級別的油液。5、空氣濾芯負責阻擋外界空氣中所附帶的異物，保證為發動機的氣缸提供新鮮干凈和足夠的空氣，是汽車“呼吸系統”一個很重要的部分。如果濾芯不干凈，自然就會減少外界空氣的吸入量，使得空氣和汽車所產生的廢氣不流通，難以交替，影響到燃氣的正常噴入和燃燒的質量，這樣的話油耗就會相對地增加，不利于汽車的正常運行，需及時更換和清洗空氣濾芯。6、輪胎在30000公里要做一次交叉互換，前輪換到后輪，后輪換上來，這樣可以延長輪胎的使用壽命。

很多人買車提新車的都覺得時再4S店里買的，肯定不會有什么問題，所以一般4S店通知車子到了之后，大部分人都是直接去把車開著就走了，至于4S店給了你什么手續或者證件，很多人的偶沒有仔細的檢查，其實這樣時不對的，下面給大家說一下你提車時候需要注意的問題：車輛的各類手續：車子的手續就像是一個人的身份證，如果你的手續不對，那么你就沒辦法上牌也不能上路行駛，提車的時候主要檢查以下的證件是否齊全：車輛合格證、三包服務卡、車輛使用說明書、購車發票等證件。并且要根據車輛合格證的里的編碼對照以下車輛的大架號，確保是同一輛車。車子外觀檢查：車輛的生產日期可以一般都是貼在車身上的，你可以讓工作人員給你找找，看看生產日期以防買到庫存車，并且最好是買生產日期比較近的車子，時間久的，要么是庫存的要么是被別人挑剩了的！還有車身是否有劃痕，剎車板和油門板摩擦的是否嚴重，如果摩擦比較多，很可能是行駛了一段路程了，再有就是內飾的磨損之類的，這些再車里看看就可以了。車子內在檢查：內在檢查主要是對車子的發動機進行簡單的檢查，例如發動機是否噪音過大，是否有異響等問題，這就需要車主帶著一些老司機去檢查了，坐上車開一下試試感覺聽聽聲音之類的。只要你做到以上的注意事項，你提車的時候就不會有什么問題了，再有就是提車的時候不要自己去一定要找個老司機一起，確保自己別被4S店忽悠了。

感同身受，在高速上被阿特茲2.5虐過一次，它以極其危險的方式在我右側超車（交法教育我們從左側超車，而且我處于中間車道，已經把超車道給讓車開了），我地板油阻止其超車，怎奈自吸發動機以排量為王……